Виллань

СЛЕДУЯ УСТОЯВШЕЙСЯ ТРАДИЦИИ, мы должны были бы начать наше путешествие по виноделъческой Венгрии с виноградарско-виноделъческого Токая. Однако мы начнем его с рассказа о знаменитом «красном» районе, слава о винодельческой продукиии которого уже вышла, далеко за пределы Венгрии. И не только слава. Нa прилавках наших российских магазинов в конце прошлого года наконец появились вилланьские вина, причем произведенные не кем-нибудь, а выдающимся венгерским виноделом Йожефом Боком (боковские вина многие специалисты уверенно приравнивают к красным бургундским). Разумеется, это дорогие вина, однако их качество полностью соответствует иx цене и даже превосходит ее (кстати, это следует сказать обо всех венгерских винах).

Виллань - самый южный и, по свидетельству ряда источников, самый старый виноградарско-винодельческий район Венгрии. Его основные винодельческие центры - городки Виллань и Шиклош -расположены лишь в 10 км от венгерско-хорватской границы, а город Харкань отделяет от пограничной реки Дравы еще меньшее расстояние. До начала третьего тысячелетия об этом районе, который до 1998 года назывался Виллань-Шиклош, говорили и писали как об одном из четырех винодельческих районов (наряду с Эгером, Шопроном и Сексардом), производящем качественные красные вина. Преобладало мнение, что вилланьские вина, несмотря на их очень высокое качество, тем не менее уступают красным винам Эгера и Сексарда. В течение последнего двадцатилетия отношение к вилланьским винам, можно сказать, радикально изменилось. В настоящее время об этом районе все чаще и чаще говорят как о производителе уникальных, самых дорогих в Венгрии и одних из самых дорогих в Европе красных вин. Правда, в определенные периоды истории красные вина из Виллани все же котировались на уровне лучших венгерских. О качестве вилланьского вина, производившегося в XIX веке, свидетельствует хотя бы тот факт, что тогда его продавали не только в европейские страны, но и вывозили в США и Бразилию. А замечательный венгерский философ, уникальный знаток вин своей родины Бела Хамваш, знавший вилланьское красное вино и в социалистический период, писал о нем: «Вилланьское вино - элегантное вино кавалеров и дам. На балах я только его и подавал бы... Все его достоинства проявляются, когда человек только искупался, побрился, переоделся с головы до пят... Это вино сдержанное, деликатное, хорошо воспитанное...»

Вилланьские вина имеют глубокий темно-красный цвет, они густы, экстрактивны, приятны на вкус, бархатисты. Лучшими из «многотиражных» вин этого района являются те, что вырабатываются из дающего здесь великолепные виноматериалы сорта Кекопорто (Kekoporto), прежде известного также под названием Опорто, а ныне, в связи с преимущественной ориентацией на западный рынок, еще и как Португизер (Blauer Portugizer). Это своеобразные, прекрасные, как правило, довольно легкие (в лучшем смысле этого определения) вина с умеренным содержанием дубильных веществ. Йожеф Бок, например, считает, что лучшими вилланьскими винами во всех ценовых категориях являются именно вина из Кекопорто, хотя выдающиеся «эксклюзивы» приготавливаются в Виллани и из других сортов красного винограда (в Венгрии, кстати, говорят «синего» - от слова «кек» - «синий»: кек-Опорто, кек-Франкош, кек-Нелю и т.д.). Несколько десятков лет назад с Кекопорто конкурировала знаменитая вилланьская Кадарка, славу которой в настоящее время начинают восстанавливать практически все ведущие местные виноделы. Именно с приготовления великолепной розовой «Кадарки» начал свой путь в виноделии еще один замечательный вилланьский винодел - Алайош Вундерлих. В ряду лучших почетное место занимают также вина, вырабатываемые из главного конкурента Кадарки - сорта Кекфранкош (Kekfrankos), известного в немецкоязычных странах как Блауфренкиш. Отличные, а в удачные годы даже выдающиеся вина дает в Виллани и виноград из сортов группы Каберне. Особенно следует отметить поразительные успехи весьма разборчивого к почвенно-климатическим условиям Каберне Фран. Из него делают прекрасные вина, отличающиеся безупречной структурой и глубокой насыщенностью. Из его более знаменитого родственника - сорта Каберне Совиньон - в Виллани приготавливают столь же насыщенные пряные сортовые вина темно-рубинового цвета. Хорошо прижился здесь и третий «бордоский француз» - Мерло. Кроме того, уже ясно, что не разочарует любителей вина и четвертый представитель классической винодельческой Франции - ронский Сира, с которым активно работают уже многие местные виноделы. История появления в этих местах трех прославленных красных аборигенов хорошо известна. Кадарку привезли в Виллань переселенцы-сербы (рацы), которые с 1690 года стали заселять обезлюдевшие в результате освободительной войны против турок задунайские южномадьярские деревни. К слову сказать, решающее сражение, принесшее венграм победу и независимость от Османской империи, произошло в 1687 году близ Надьхар-шани - одного из нынешних винодельческих центров Вилланьского района. С 1745 года в эти места стали активно переселяться немцы (дунайские швабы), которые привезли с собой Португизер. Уже к 1755 году в деревне Виллань немцев жило больше, чем венгров мадьярского происхождения и сербов, что в дальнейшем окончательно определило стиль местного виноделия. Многие специалисты считают, что именно немцы натурализовали в Виллани и Блауфренкиш.

Винодельческий район Виллань (площадь его виноградников по учету системы «горных сел» составляет 1899 га) является одним из 15 районов виноградарско-вино-дельческого региона Дунантуль, который в свою очередь подразделяется на три субрегиона: Северо-Задунайский край, Балатон (окрестности Балатона) и Южно-Задунайский край.

Субрегион Южно-Задунайский край включает в себя всего четыре района: Толна, Сексард, Мечекалья и Виллань. Все они расположены довольно компактной группой к югу от восточной части Балатона и в относительной близости к Дунаю. Если ехать в Виллань из города Печ, то мы, оставив позади горы Мечек, некоторое время будем двигаться прямо на юг по слегка всхолмленной равнине, пока не увидим перед собой неожиданно поднявшийся прямо из этой равнины небольшой горный кряж, протянувшийся строго с запада на восток. Это и есть горы Виллань. К слову сказать, подобная картина очень характерна для Венгрии - точно так же неожиданно «выскакивают», как черт из табакерки, посреди ровной как стол равнины «винодельческие горы» Шомло, Шаг, Шокоро и другие. Смею вас заверить - это уникальное зрелище.

Миновав западные склоны кряжа, мы, не доезжая до города Харкань, повернем налево и будем продвигаться вдоль южного склона Вилланьских гор на восток - в направлении городка Виллань. При этом с левой стороны мы увидим сначала западную, затем центральную вершины кряжа (Висио и Тенкеш), а справа - город Шиклош, миновав который мы вскоре окажемся у южного подножия восточной и самой значительной вершины кряжа горы Саршомьё (442 м над уровнем моря). Здесь начинаются «красновинные» территории винодельческого района Виллань, который официально подразделяется на два совершенно разных по характеру производимой продукции субрайона - Виллань (Вилланьи кёрзет - Villanyi korzet) и Шиклош (Шиклоши кёрзет - Siklosi korzet). На северных, восточных и южных склонах горы Саршомьё и на прилегающей к ним равнине в окрестностях городка Виллань и деревень Кишхаршань, Надь-харшань, Вилланькёведш и Палконья возделывают преимущественно красный технический виноград. Субрайон Шиклош, напротив, специализируется в основном на возделывании белого винограда. Он занимает гораздо большую территорию и включает в себя больше виноградарских микрорайонов (так называемых горных сел): Шиклош, Харкань, виноградник в Виллани Бишше, Чарнота, Хедьсентмартон, Киш-тотфалу, Мариядьюд, Диошвисло, Марфа, Надьтотфалу, Сава, Туронь и Вокань. Виноградники Шиклоша находятся на склонах гор Висио и Тенкеш и на прилегающей к этим горам равнине. Но наше путешествие не закончится в городке Виллань. Мы обязательно должны будем проехать дальше, огибая Саршомьё с востока, чтобы попасть в расположенные у подножия северных склонов деревни Вилланькёведш и Палконья, в которых перед нами предстанет удивительная картина - знаменитые вилланьские ряды виноподвалов. Такое в Венгрии можно
увидеть еще разве что в альфёльдской деревне Хайош. Кстати, и в Виллани, и в Хайоше подобная подвальная архитектура, совмещающая расположенную в верхней, надземной части строения давильню с находящимся в подвальной части винохранилищем, является одной из сохранившихся до нынешних дней черт немецкой винодельческой традиции, привнесенной сюда немцами вместе с Португизером и Блауфренкишем.

Большая часть виноградных плантаций Виллани, расположенных вдоль 14-километровой Виллань-ской гряды, террасирована. Для этих мест характерно влияние субсредиземноморского климата. Лето здесь жаркое, с большим количеством солнечных дней, зимы мягкие и такие же солнечные. Суммарные температуры в период развития лоз регулярно превышают показатели других винопроизводящих районов Венгрии. Однако одним из злейших врагов виноградарей является частый в этих местах град.

Благодаря горам и прилегающим к ним холмам лозы защищены от воздействия холодного северного воздуха. И, разумеется, самым надежным защитником здесь является гора Саршомьё, вокруг которой и сосредоточились практически все виноградники «красновинного» субрайона Виллань. Причем лучшие из них всегда расположены на склонах, имеющих южную экспозицию. К ним относятся склоны Копар-дюлё, Яммерталь-дюлё, Штерналь-дюлё, Конкой-дюлё, Бокор-дюлё, Чиллаг-вельдь-дюлё,   Ёрдёгарок-дюлё,   Аганчош-дюлё и Фекетехедь. Упоминание этих названий на этикетках бутылок всегда свидетельствует об очень высоком качестве находящегося в них вина. Почвы в Виллани разнообразные, преимущественно плодородные. Главной почво-образующей породой является лёсс, местами в смеси с доломитом и известняком. Верхний слой, как правило, состоит из лёсса, иногда перемешанного с бурозёмом, выветрившегося известняка и глины, которые подстилает образовавшийся еще в юрский период глубокий известковый пласт. Такой почвенный состав идеально подходит для возделывания винного винограда, особенно красных сортов, которыми в Виллани занято около 50% виноградников. Наибольшие площади как прежде, так и сейчас занимает Кекопорто, с которым винподвалы в Вилланькёвешде в разное время конкурировали разные сорта. До Второй мировой войны главным соперником Кекопорто в борьбе за лидерство была Кадарка, которая по занимаемым ею площадям пару сотен лет совсем немного уступала лидеру. С течением времени Кадарка ввиду своей капризности и прихотливости стала сдавать свои позиции, и к середине социалистического периода уступила титул «конкурента Кекопорто»  вездесущему  Кекфранкошу, который, однако, недолго удерживал почетный титул, уступив его все более уверенно чувствующим себя в Венгрии «бор-досцам» - Каберне Совиньону и Мерло, а также «бургундцу» Пино Нуар. Чуть позже  в  эту  компанию  «иностранцев» наконец   ворвался   третий   «бордосец», уже более  ста лет культивирующийся в Венгрии вообще и в Виллани в частности, - Каберне Фран, оттеснив Пино Нуар на второй план. К началу третьего тысячелетия Кадарка и Кекфранкош занимали в районе лишь несколько сот гектаров. Площади, занимаемые к тому времени Кекопорто, практически не уменьшились, но на всех вновь закладываемых виноградниках высаживали в основном Каберне Совиньон, Мерло и Пино Нуар. Из перечисленных выше сортов вино-града, да еще из все более популярного в Венгрии австрийского Цвайгельта и вырабатываются лучшие красные вилланьские вина - как сортовые, так и купажные. Из белых сортов винограда в Виллани более всего распространены Харшлевелю и Оласризлинг (Рислинг Итальянский), появившийся на юго-западе вскоре после эпидемии филлоксеры 1975 года, погубившей все виноградники края и долгое время господствовавший здесь среди белых сортов. Однако одним из «лидеров по качеству» в районе является сегодня пока еще не занимающий больших площадей Трамини (Траминер Розовый и Гевюрцтраминер).

Следует подчеркнуть тот факт, что белые вина винодельческого района Виллань, отличающиеся полнотой и богатым ароматом, - это вина очень высокого качества, мало в чем уступающие или вообще не уступающие качественным белым винам, вырабатываемым в других винодельческих районах Венгрии. В Виллани они находятся на втором плане лишь потому, что рассматриваются всегда на фоне выдающихся красных вилланьских вин. Особо выделяются среди белых вин Виллани мягкие, в меру кислотные «01aszriz-ling» и «Harslevelu» и великолепный ароматный «Tramini».

Венгерским Законом о вине за районом Виллань закреплены две общие степени контролируемого наименования «Villany». К степени «Villanyi vedett eredetu classicus bor» («vedett eredetu» значит «контролируемое наименование»; «bor» - «вино») могут быть отнесены вина, приготовленные из выращенных в пределах виногра-дарско-винодельческого района Виллань сортов Каберне Фран, Каберне Совиньон, Кадарка, Кекфранкош, Кекопорто, Мерло, Пино Нуар, Сира, Цвайгельт, Зенгё, Шар-донне, Харшлевелю, Кирайлеанька, Оласризлинг, Мускат Оттонель, Пино Блан, Рейнаи Рислинг, Совиньон Блан, Сюрке-барат, Трамини и Зёлдвелтелини. К более высокой степени - «Villanyi vedett eredetu classicus bor» - относятся вина, приготовленные из выращенного в пределах района Виллань винограда тех же сортов, за исключением Кирайлеаньки, Пино Блан, Сюркебарата, Зенгё и Зёлдвелтелини.

Тем  кто заинтересовался вилланьскими винами и вдруг, волею случая, окажется в этой части Венгрии, не лишним будет знать, что местные виноделы одними из первых поддержали новый проект Национальной корпорации «Венгрия-Туризм», разрабатывающей программы специальных туров по винодельческим регионам. «Винная дорога Виллань-Шиклош» начинается в деревушке Мариядьюд с расположенным рядом с ней старым францисканским монастырем Девы Марии и тянется 25 км. Путешествующие по ней туристы делают остановки в винодельческих городках и деревнях, где им предоставляется возможность под отличную закуску продегустировать чудесные вина. В городе Виллань им обязательно предложат посетить местный Музей вина, отправиться в интересные конные прогулки по живописным окрестностям Шиклоша и Харкани, а также покататься на катерах по пограничной Драве в пределах Дравского заповедника. Проблемы ночлега, волнующей многих путешественников, - как организованных, так и «диких» - в Виллани вообще не существует. Гостям этого винодельческого края предлагается на выбор несколько десятков пансионов. Среди них и гостевые дома таких звезд венгерского виноделия, как Йожеф Бок, Золтан Полгар, Эде Тиф-фан и Аттила Гере, в которых гости одновременно могут и наслаждаться прелестями деревенской жизни, и содержимым погребов.